编者按：一位慕名奥灶面已久的饕客，因为好奇，探寻了奥灶面的奥灶法，也因为好奇，对奥灶面的美味抒发了许多自己的见解，也许，你也想走进这场美食之旅。
都说昆山人的一天，是从一碗奥灶面开始的。
游历了动人的江南小镇，在老昆山友人的推荐下，直奔慕名已久的奥灶面而去。
店名是天香馆，位于中山路，是奥灶面的传承人刘锡安大师退休后自己开的。
店面不太好找，内里店堂不小。上来，直接要了一份爆鱼面，不多时，一个素雅大碗盛着“红油白面”就上桌了，丰富的浇头也上来了。
热热的汤，飘着香，看得人食欲大开。
想起了晋束《汤饼赋》里的“弱似春绵，白若秋练”，想来应该就是眼前的这般模样。
迫不及待挑起一筷子面条，软硬适度，对于我这种吃惯了面条的人，也很是爽口好吃。
爆鱼是青鱼制作的，看着脆脆的，吃起来却很嫩，典型的苏式面条，咸中带着甜。
一碗色香味俱全的奥灶面下肚，那感觉，真叫一个满足。
对于吃货而言，爱吃，也爱查一查美食的来历。之前在网上有看过奥灶面的由来。
据说比较可信的说法是，一位名叫颜陈氏的女子取味南北面食之长，制作出了这种汤红、面白的红油面，深受客人喜爱，曾经的一家小面铺于是名声大噪。有同行为了竞争，便中伤红油面是“懊糟面”，软塌塌不爽利的意思，有书生建议老太太反其道而为之，干脆取“懊糟”的谐音，用“奥灶”为招牌。
也有猜测说，老太太犟脾气上来了：“说我奥灶，那我就叫奥灶好了，不爱吃就别来！”
可见，最后还是老太太赢了，大家对奥灶面的味道可谓喜爱甚深。
抱着对美食的好奇，我和友人禁不住向店家询问奥灶面的由来。
据店家说，最初，昆山当地十分贫穷，对吃食并不十分讲究。奥灶面最初的做法也显得颇为随意。当时，就着河边的清水，就把鱼虾、螺丝、黄鳝之类的直接放在一口大锅里煮，这些鱼虾甚至都没有处理过，鱼鳞还在。因为食材纯天然，做出来的汤竟然鲜美异常，几经流传，才有了如今的奥灶面。
据说，正宗的奥灶面，汤料都是用草鱼身上的粘液和鱼鳞熬制而成的，不过估计现在大家都“讲究”起来了，这种做法应该很少了。
做法在变，食材也越来越丰富，但美味依旧是美味，想来也是源于昆山的这些特点。
与其说是昆山的特点，我觉得更像是老天对江南的偏爱。对于我们这种在北方生活惯了的人来说，江南的秀丽十分让人心动和艳羡。水孕育着水灵灵的城市，也孕育着水灵灵的人！昆山的城市特质里和人的气质里饱含了太多的“水”元素，温温柔柔的，让人很难不心动。也就不难得出，如此成就的美食，这般让人心动的原因了。
好事都是成双的，因为众多的水和极佳的生态，昆山的湖鲜也是美名远扬，我想，阳澄湖大闸蟹的美名就不用多说了。常来这里，品尝最多的总少不了昆山一众湖鲜美味，各种鱼虾水产丰富极了，每一次都惊喜十分，每一次都依依不舍，想着下次什么时候再来品尝。作为一个饕客，每到此时，方能理解那个为了吴地美味弃官回乡的张翰，说白了，和我们都一样，也是吃货一枚。
也或许，食材本身的鲜美是一回事，水的包容性，水乡人对美味的追寻、探索，也是十分重要。海纳百川，遇水，城市总生发出许多包容的特质，我粗浅地觉得，也许，这里的奥灶也可以理解成一种混合和融合，因为包容的胸襟，一碗面能融合诸多食材而不改其美味本质。然后在水乡人经久地呵护下，奥灶面才有了如今的风味和地位。
听老友说，对于吃惯了奥灶面的昆山人来说，离乡愈久愈思念，而在外地的昆山人心里，一碗奥灶面也成了不可替代的思乡之物。
吃过方才明白，也许，我这个外地人，从离开后也要开始思念它了。
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